Основой любого дома является фундамент. Его задача – удерживать всю, порой совсем немалую массу строения. Он должен быть стойким к таким явлениям, как повышенная влажность, перепады температур, различные осадки и сыпучесть грунта. Поэтому, чтобы основание из свай было надежным, практичным и долговечным, очень важно для монтажа винтового фундамента использовать только проверенные материалы и современное оборудование, а также учитывать стандарты и нормы.

Если деформации фундамента не превышают допустимых значений за время всего срока эксплуатации, то он считается надежным!

Винтовые сваи – особенности монтажа

На сегодняшний день в России огромным спросом пользуются винтовые сваи, так как их можно разместить на нестабильных и сложных грунтах. Немаловажную роль играет и экономический вопрос, а именно цена, как на сами опоры, так и, конечно же, монтаж винтовых свай.

Строительство на винтовых сваях имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• Простота и доступная цена строительных работ. Для монтажа нет необходимости использовать крупную и тяжелую строительную технику. Кроме того, низкая стоимость на сами сваи позволяет сильно сэкономить по сравнению с обустройством плиточных или ленточных. Все операции производит бригада опытных монтажников с использованием современных технологий.
• Универсальность. Сваи можно обустроить даже на нестабильных грунтах, таких как торфяные, глинистые и песчаные. Такой фундамент дома обеспечивает стабилизацию неустойчивых типов почвы, в том числе и болотистых.
• Экономия пространства. Строительство с помощью винтовых свай не потребует много места, что максимально упрощает процесс установки. Также появляется возможность сохранить окружающий ландшафт нетронутым.

Как осуществляется монтаж фундамента и установка винтовых свай

Обращаем Ваше внимание, что установка винтовых свай подразумевает их ввинчивание в грунт ниже глубины промерзания.

Вся процедура установки состоит из нескольких этапов:

• Количество свай. Данный параметр напрямую зависит как от размеров здания, так и от особенностей грунта. Обычно сваи вкручиваются через каждые три метра вдоль будущих стен, однако этот промежуток может быть уменьшен на неустойчивых грунтах.
• Тип наконечника. Наконечник сваи может быть сварным или литым, а также обладать различной формой лопастей. Конкретный вариант выбирается исходя из особенностей почвы.
• Длина и диаметр сваи. Эти параметры зависят от планируемой нагрузки, глубины промерзания грунта, а также его пучинистости и пр.

1. Установка свай. Осуществляется согласно разработанному проекту фундамента, в котором должны быть указаны конкретные точки ввинчивания и их глубина. Вначале под винтовые сваи делается небольшое углубление (приямок) в 15-20 см, а затем в него строго перпендикулярно земле вкручивается свая. Это можно сделать как вручную, так и посредством специальной техники. Проверка вертикальности должна выполняться в течение всей процедуры, поскольку исправить ошибку будет проблематично. Осуществляется проверка с помощью уровня, а отклонение по вертикали не должно составлять более двух градусов.
2. Бетонирование. После того, как выполнен монтаж, внутрь каждой сваи засыпается пескоцементная смесь (в сухом или жидком виде), которая позволяет вытеснить воздух и обеспечить повышенную защиту от коррозии.
3. Обвязка. Обвязывать сваи не обязательно, если они выступают из земли менее чем на 50-60см. В противном случае после застывания пескоцементной смеси можно выполнить обвязку посредством бруса либо металлических швеллеров.
4. Обработка антикоррозийной защитой. Необходимо зачистить сварные швы и покрыть защитной эмалью.

Монтаж винтовых свай, цены - установка винтового фундамента под дом

Мы выполняем весь комплекс расчетных и строительных работ по установке прочных фундаментов на винтовых сваях для любого строения. Наши специалисты произведут монтаж винтовых свай в кратчайшие сроки.

Монтаж винтовых свай

Монтаж винтовых свай - услуга, которую Вы можете заказать в ООО «БалСваи». Ни один строительный объект не возможен без прочного надёжного фундамента - он просто разрушится. Так что монтаж фундамента на винтовых сваях - это ответственный шаг, к которому наши специалисты готовятся со всей тщательностью. Правильное проведение расчётов и монтажных работ - это залог того, что основание Вашего дома будет прочным и долговечным.

Подготовительные работы, составление проекта

Перед тем как приступить к проведению работ, наши специалисты проведут пробное бурение, которое позволяет определить характеристики грунта (грунт разного типа имеет разную несущую способность) и глубину, на которую необходимо закручивать сваи. Помимо этого, установка винтовых свай требует предварительного изучения перепадов высот. Это актуально в том случае, когда участок, на котором предполагается проведение строительства, оказывается неровным.

Всё это позволяет определить, какой именно длины нужны сваи. Как правило, в Москве и Московской области этот показатель составляет 2,5 метра. Бывают случаи, когда используются конструкции длиной 4 метра и даже больше.

Что касается диаметра ствола и количества свай, то они зависят от:

• материала, который будет использован для строительства дома;
• расположения перегородок внутри дома;
• характера постройки.

Помимо этого, установка фундамента на винтовых сваях требует определения необходимости проведения дополнительных работ и использования материалов, позволяющих армировать основание. Таким образом составляется проект будущего фундамента, по которому и будут проводиться работы. Стоимость винтовых свай с монтажом рассчитывается индивидуально в каждом отдельном случае.

Монтажные работы

Монтаж винтовых свай процесс ответственный. Он проводится в строгом соответствии с составленным проектом. Перед тем как приступить непосредственно к ввинчиванию, наши специалисты проводят разметку участка. Работы могут проводиться двумя способами:

• установка винтовых свай ручным способом - проводится для небольших строений и может занимать от 15-ти минут до 1-го часа на каждую сваю. В процессе используется специальный завинчивающий ключ;
• установка винтовых свай механическим способом - проводится для больших строений и предусматривает использование бурильной техники.

Цена за работу по монтажу винтовых свай зависит от сложности проводимых работ. Первыми ввинчиваются угловые сваи, и лишь потом - все остальные. После установки сваи подрезаются по уровню. Это необходимо, поскольку их следует вкрутить во грунт до упора; в связи с этим лопасти будут на разной глубине, а верхушки - на разной высоте над поверхностью грунта. После подрезки в сваи заливают цементно-песчаный раствор, который делает их прочнее и обеспечивает защиту от коррозии изнутри.

Завершающим этапом является приваривание оголовка или стального швеллера. Сварочные швы подвергаются обработке антикоррозийными составами.

Монтаж винтовых свай по выгодной цене, БалСваи

Нужен монтаж винтовых свай под дом или забор? Компания БалСваи оказывает услуги по установке винтовых свай в Москве. Звоните!

Монтаж свайного фундамента, выбираем технологию и устанавливаем

Свайный фундамент ранее не применялся при строительстве частного сектора. Но большое количество регионов со сложными грунтами все-таки невозможно застраивать без новых бюджетных технологий. Кстати, технология каркасного строительства также вошла в моду благодаря продаже готовых бюджетных домиков дачного типа.

Почему именно этот вид фундамента?

Все достаточно просто и логично. Не всегда есть возможность осуществить правильную опору здания на грунт. Из-за погодных или климатических условий физические свойства грунта вовсе не подходят для строительства чего-либо. Низкая несущая способность, неустойчивые залегания пластов, зоны вечной мерзлоты и многое другое со временем подвигли на новые технические решения.

В итоге установка фундамента из свай выгодно обеспечивает устойчивость постройки в теории и на практике. Как это работает? Если объяснить коротко, то передача нагрузок от постройки (дома, дачи или коттеджа) обеспечивают более устойчивые и плотные слои грунта, находящиеся ниже.

Где применяют данную технологию строительства?

К 2016 году свайный фундамент можно встретить в большинстве регионов России. Уже созданы и разработаны различные варианты монтажа, связанные с особенностью климата, рельефа и площади.

Почему такой спрос? Все просто, данный вид фундамента гораздо дешевле, а значит и выгоднее, чем классические виды. Срок службы для свайного обязательно превышает традиционный фундамент (ленточный, к примеру).

Как было сказано ранее, данные технологии применяют на слабом или проблемном грунте. К примеру, торфяник или болотистую почву можно застраивать, не опасаясь просадки конструкции в дальнейшем. А про временное или сезонное повышение грунтовых вод можно вообще не переживать, имея жилой дом на стальных трубах.

Преимущества

При выборе фундамента данного вида лучше заранее узнать о преимуществах:

• Простой и быстрый монтаж;
• Экономия бюджета. Он дешевле столбчатой или ленточной технологии;
• Установка без привлечения спецтехники (трактора, экскаватора, крана);
• Самый доступный метод для Севера, а также зон вечной мерзлоты;
• Минимальные работы на грунте.

Ну, неужели все так здорово, а где же минусы? Недостатки есть всегда. В этом случае это отсутствие подвала согласно строительным нормам, а также СНиП 2.02.03-85.

Виды фундамента

Конечно, монтаж не всегда однотипен для данной технологии. Бывают различные методы погружения столбов, а значит и виды расходных материалов.

• Забивной. Установка производится за счет молота, погружателя, вдавливателя. Визуально это свая с квадратным сечением и сплошным стержнем.
• Оболочечный. При установке свай оболочек используют вибропогружатель, далее впадины закрывают бетоном.
• Набивной. Заранее выкапывают скважину. Далее ее заполняют бетонным раствором с арматурным каркасом или без него. Проще говоря, это классическая технология, отработанная за десятилетия.
• Винтовой. Столб сваи ввинчивают в любой вид грунта за счет лопастей.

Технология и процесс монтажа фундамента свайного типа

Все знают, что нужно перед работой изучать технические регламенты, правила. В случае с любым основанием для дома, нельзя приступать к работе без теоретических знаний.

Итак, начинать монтаж опоры лучше с учета нестабильности грунта. Устанавливать закладные нужно строго ниже уровня слабой породы.

Аналогичная ситуация с глубоким промерзанием. Столбы должны погружаться строго ниже уровня промерзания. Бетонная опора устанавливается выше уровня земли. На тот же уровень выводится железная арматура, необходимая при заливке ростверка. Нужная высота в таком случае 40-50 сантиметров.

Сам процесс опишем поэтапно:

1. Разметка обязательна до начала работы. Размечают участок для несущей конструкции. Строго после этого начинают выемку первого слоя (черноземного). Слой обрабатывают аккуратно, соблюдая уровни горизонтали и вертикали.
2. По разметке, через определенное расстояние начинают бурить углубления. Необходимый диаметр для бура – 15 сантиметров. Углубления зависят от уровня промерзания земли. Самое дно скважины (углубления) на 5 сантиметров затрамбовывают песком, создавая песчаную усадочную подушку.
3. Обязательно для внутренней части полости – это укладка рубероида (технология при заливке скважины с арматурой или без нее).
4. Установка винтовых свай начинается с углов будущего каркаса.

Особенности монтажа современных винтовых свай

Данный строительный материал монтируют несколькими способами. Вся проблема кроется в длине столбов. При длине не более 2,5 метров в технические отверстия («уши») устанавливают опорный прут. Это нехитрое приспособление помогает паре монтажников без лишних усилий выполнить правильную установку.

С длиной от 2,5 и до 4 метров в технические отверстия устанавливают уже более серьезные рычаги (трубы 50 на 50 мм, их дина - 3 метра и более).

Как было сказано ранее, сваю вкручивают не менее двух человек. Для более точного монтажа необходим помощник, который будет следить за уровнем отвеса. Нельзя допускать даже малого крена в процессе вкручивания.

Закрутив все заготовки, строители измеряют дальномером горизонтали. После сверки необходимо обрезать лишние (наземные) части сваи, находящиеся выше общего уровня.

Самое правильное дальнейшее действие – это заливка бетоном. Причем раствор заливают еще и во внутреннюю часть столбов, чтобы избежать коррозии через несколько лет.

Когда бетон принял твердую форму, производится сварка наружных частей (металлических оголовок и горизонтальных швеллеров).

Толковые строители, данные поверхности качественно покроют мастикой против коррозии.

Как на сваях осуществляется монтаж ростверка

После заливки бетонным раствором, и его застывания, можно приступать к работам с ростверком, швеллерами, балками из бруса или монолитной плитой.

Ростверк на свайном фундаменте устанавливается на опалубку. Внутри нее делают каркас из арматуры, затем наружные части свай приваривают к каркасу, заливая все это бетоном. Правильные размеры для заливки – это высота конструкции в 30 сантиметров, а ширина больше планируемой толщины стен постройки.

А для чего же нужен ростверк? Все просто, без действий по его монтажу нельзя продолжать строительство тяжеловесной конструкции (даже дома из бруса).

Фундамент свайно-ростверкового типа не имеет аналогов. Его характеристики для проблемного грунта дают фору монолитным и ленточным вариантам.

Обвязка свай

Всегда нужно чем-то соединять части свайного фундамента после монтажа. Строители этот процесс называют просто «обвязка».

Обвязка из бруса

Способ применим для простых каркасных конструкций и бревенчатых небольших домов.

Обвязка из металла

Чаще всего используют самый бюджетный вид металлопроката (профиль, швеллер, уголок). Данный способ лучше всего выполнить с помощью сварочного аппарата. Но можно еще добавлять и болты.

Гибридный вариант. Самая прочная конструкция обвязки и фундамента в целом.

Как быть с цоколем

Фундамент свайного типа – это конструкция без цоколя. Дома, установленные на железные или бетонные опоры – это парящие над плоскостью конструкции, не имеющие классической облицовки.

Лучше всего довести новый дом до правильного и привычного вида, применив в работу фасадные панели (плиты).

Их крепление осуществляется на каркас из металлического профиля. Внешний каркас приваривают уже к наружной части свай. Внутренняя сторона фасада утепляется минеральной ватой.

Установка свайного фундамента - особенности технологии и монтажа

Установка свайного фундамента возможна на любом грунте, в зависимости от типа постройки выбирают монтаж винтовых, набивных, забивных и оболочек свай.

Монтаж и установка свайного фундамента

Свайные фундаменты до недавнего времени почти не применялись в индивидуальном строительстве, за исключением регионов со сложным климатом и грунтами. Свайный фундамент под дом набрал свою популярность одновременно с технологией каркасного строительства. Именно компании, выпускающие лёгкие по весу домики, пригодные для круглогодичного проживания, впервые стали применять их достаточно широко.

Пример готового свайного фундамента

Они искали способ снизить стоимость строительства без потери качества, и решение оказалось в замене традиционного ленточного фундамента свайным.

Далеко не всегда возможно непосредственное опирание конструкций фундамента зданий на подстилающий слой грунта. В зависимости от условий, грунт может быть малопригодным для этого, обладая низкой или недостаточной несущей способностью, неустойчивым характером залегания, находиться в зоне вечной мерзлоты и тому подобное.

В таких случаях осуществляется проектирование свайных фундаментов и их устройство, что позволяет обеспечить передачу нагрузки от здания на лежащие ниже, более прочные и плотные слои грунта с предсказуемыми характеристиками.

Проект свайного фундамента на зыбком грунте

Свайные фундаменты широко используются в строительстве, поэтому разработано огромное количество вариантов, учитывающих практически любые условия возведения и предлагающие разнообразные решения как с учётом технологических возможностей, так и экономических аспектов.

Сегодня фундамент на сваях – один из самых востребованных на рынке частного и коммерческого строительства. Так как по своим ценовым показателям он оказывается значительно выгоднее классических решений, а по своим техническим характеристикам и сроку службы даже превосходит традиционные фундаменты.

Где применяются свайные фундаменты

В большинстве российских регионов свайный фундамент применяется для строительства домов на слабых грунтах. Таковыми будут являться торфяники и болотистые почвы. Кстати, он будет и там, где достаточно высокий уровень грунтовых вод.

Схема монтажа свайного фундамента

Плитный или мелко заглубленный ленточный фундамент будет неэффективен на такой земле, так как верхний слой почвы просто не сможет выдержать большую нагрузку.

Проектирование и устройство свайных фундаментов регламентируется не только Строительными нормами и правилами, в частности, СНиП 2.02.03-85, но и другими нормативными документами, к которым относится, например «Руководство по проектированию свайных фундаментов» . В нём изложены все рекомендуемые решения, применяемые для устройства данного типа фундаментов, определены параметры необходимых изыскательских работ, методы выполнения проектных и виды осуществляемых расчётно-конструкторских работ.

Рассмотрены вопросы расчёта свай по несущей способности, расчёт свайных фундаментов и оснований по деформациям, общие вопросы проектирования свайных фундаментов.

Готовый проект свайного фундамента

Отдельно выделены особенности проектирования в специфических условиях, таких как просадочные грунты, набухающие грунты, подрабатываемые территории или сейсмические районы.

Свайный фундамент представляет собой более сложную систему, чем просто набор свай, поэтому для квалифицированного расчёта других элементов применяются и иные рекомендованные к использованию материалы, например, «Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов».

Использование нормативной литературы позволяет обеспечить высокое качество проектных работ и обоснованное принятие экономических решений без ущерба безопасности и долговечности зданий и сооружений.

Именно для этого используют сваи. Вертикальные конструкции опускаются на достаточную глубину в землю и передают нагрузку на более плотные слои грунта, которые располагаются ниже. Цена такого фундамента более низкая, чем на классические типы фундаментов с выемкой грунта.

Также установка свайного фундамента станет оптимальным решением в районах вечной мерзлоты и там, где имеются подвижные грунты.

Домик для отдыха на берегу реки или вблизи водоёма тоже лучше ставить на свайный фундамент. При использовании качественной гидроизоляции конструкция прослужит намного дольше, чем прочие типы фундаментов.

Виды используемых свай

Свайные фундаменты различаются по нескольким параметрам. Определённый тип подходит для эксплуатации в конкретных условиях. Также от этого зависит стоимость обустройства фундамента, которая включает в себя требуемые стройматериалы и работу специализированной техники.

По используемым материалам

Сваи могут быть изготовлены из различных материалов. Для фундаментов под разные строения и сооружения используются сваи из дерева, металла, бетона и железобетона, а также комбинированные виды свай.

Последний тип считается одним из самых надёжных, так как разные материалы по-разному подвергаются коррозии, как следствие, дольше сохраняют свой первозданный вид и выполняют основные функции.

По методу погружения

Первое и основное различие свай – это использование полностью готовых единиц, которые опускаются в грунт и свай, требующих изготовления на месте.

К первому виду относятся забивные, буроопускные и винтовые сваи. Ко второму –

буронабивные и комбинированные.

Забивные и буроопускные сваи чаще используются при возведении фундаментов в многоэтажном строительстве. Они представляют собой весьма объёмные бетонные или железобетонные балки. Цена на сами конструкции достаточно высокая, а для их установки требуется крупная строительная техника.

Аренда спецмашин при индивидуальном строительстве встанет в копеечку.

Все сваи подразделяются на два основных типа:

1. Сваи-стойки, которые проходят мягкие и ненадёжные слои грунта и, в конечном счёте, опираются на твёрдую породу.
2. Сваи, которые остаются «висеть» в земле. Такие сваи используют в том случае, когда твёрдая порода находится на недосягаемой глубине или её просто нет, например, в условиях вечной мерзлоты, или на болотах и торфяниках.

В первом случае вся несущая нагрузка, передаваемая от здания на фундамент, переходит на твёрдые слои породы, и здание, получается, под собой имеет надёжную опору.

Во втором случае действует иной принцип. Нагрузка распределяется равномерно на все сваи, а сваи удерживаются в грунте за счёт силы трения между поверхностями сваи и земли. И те и другие неплохо зарекомендовали себя и используются в строительстве на равных условиях.

Типы свайных фундаментов

Свайный фундамент представляет собой поле из отдельных свай. Их количество, расстояние между сваями, способ распределения и обвязки рассчитывается индивидуально под каждый проект дома. Сверху каждая свая может иметь небольшую площадку или выведенную арматуру. Это необходимо для последующего монтажа обвязки.

Фундамент на винтовых сваях

Винтовые сваи – безусловный лидер в сфере частного строительства. Большинство каркасных проектов в основе имеют фундамент на винтовых сваях. Свая представляет собой металлическую трубу, заостренную снизу и с приваренной винтообразной лопастью.

По сути, это не что иное, как большой саморез, только без шляпки. Такая свая просто вкручивается в грунт. Для этого может использоваться строительная техника, или возможно обустроить свайный фундамент своими руками. Одна из самых бюджетных и нетрудоёмких технологий.

Готовый фундамент на винтовых сваях

Винтовые сваи могут быть комбинированными. Если классическая винтовая свая – полая металлическая труба, то комбинированная предполагает заполнение пустоты бетонным или железобетонным раствором.

К плюсам фундамента на винтовых сваях относятся его низкая стоимость, возможность установки без применения тяжелой техники, использование в условиях вечной мерзлоты и на болотистых почвах.

Минусы такого фундамента – недолговечность, по отзывам, он может простоять около 70 лет. Ещё один недостаток – фундамент на винтовых сваях без ростверка может выдержать только легковесные конструкции, например деревянные или каркасные дома. Для каменных, кирпичных или блочных построек лучше использовать другие, более прочные фундаменты.

Фундамент на буронабивных сваях

Буронабивные сваи – вид свай, который изготавливается на месте с применением бетонного или железобетонного раствора и армирования. Для начала на строительном поле, размеченном согласно чертежу, бурятся скважины. Вертикальные шахты усиливаются армированием, а затем заливаются раствором.

В зависимости от типа грунта, на котором производится монтаж фундамента на буронабивных сваях, могут использоваться различные обсадочные материалы.

Например, в случае сыпучих и песчаных грунтов, в шахту может быть опущена специальная полая труба. Технология допускает изолирование стенки рубероидом, толем, полиэтиленовой плёнкой. В зависимости от используемого материала, после заливки обсадка может быть убрана, а может быть оставлена в шахте, выполняя функцию гидроизоляции.

Монтаж буронабивных свай

Сваи, изготовленные по последней схеме, с применением обсадочно-изолирующих материалов, служат дольше, чем простые буронабивные сваи.

Плюсы такого фундамента – простота в установке. Одна из разновидностей буронабивного фундамента – столбчатый. Такой фундамент можно обустроить без применения специальной техники. Углубления для свай выкопать или пробурить вручную, самостоятельно сделать раствор и залить основание.

Ещё одно достоинство – возможность поставить дом даже в труднодоступном для техники месте, почти вплотную с другими строениями.

Однако такой фундамент будет являться недолговечным и менее прочным. Без специальной гидроизоляции заливные сваи достаточно быстро разрушаются. К минусам можно отнести невозможность их эксплуатации в регионах, где наблюдаются горизонтальные подвижки грунта.

Виды используемой обвязки

Сами по себе сваи представляют собой просто столбы или стойки. Для того чтобы они превратились в полноценный фундамент необходима обвязка свайного фундамента. Свайно-ростверковый фундамент по своим характеристикам превосходит ленточные и монолитные плитные фундаменты. Он считается более устойчивым к любым подвижкам грунтов. В зависимости от веса строения используются различные решения.

Сваи-колонны

Самый простой вид сваи – это свая-колонна, которая используется в качестве фундамента для забора или лёгкого летнего домика. Она же будет продолжением и основой сооружения, которое будет монтироваться вокруг сваи. Какая-либо обвязка в этом случае не требуется.

Обвязка из бруса

Чаще всего используется при обустройстве свайно-винтового фундамента под строительство лёгкого каркасного или бревенчатого дома.

Функцию ростверка в этом случае выполняет 200-й брус из лиственницы. Если делаете свайный фундамент своими руками, то брус стоит укладывать на специальные площадки, которыми оборудована каждая свая, и надежно крепить болтами и стяжками. Места стыковки двух элементов обвязки оформляются пазом.

Металлическая обвязка

Ростверк на свайно-винтовом фундаменте может быть выполнен из профиля, швеллера или уголка. В этом случае монтаж происходит с применением сварки.

Так же крепление возможно на болты, если изначально свайно-ростверковый фундамент предусматривает такую конструкцию. Для этого каждая свая должна быть оборудована небольшой площадкой с отверстиями под два или четыре болта, также как и обвязка, идущая в комплекте.

Пример обвязки свайно-ростверкового фундамента

В этом случае свайное поле должно быть установлено с минимально допустимой погрешностью, иначе обустройство ростверка станет невозможным.

Монолитный ростверк

Свайно-ростверковый фундамент – это гибрид свайного фундамента и классического ленточного или плитного. В случае, когда необходима особая жёсткость конструкции, применяется следующая схема: поверх свай собирается опалубка и делается монолитный ростверк в виде плиты или ленты.

Лучше всего такая конструкция сочетается с буронабивными сваями. В этом случае армирующие элементы каждой сваи выводятся наверх и становятся основой ростверка. При этом дополнительное армирование ростверка также необходимо.

Этапы работы при устройстве свайных фундаментов

Доверить специалистам или обустроить свайный фундамент своими руками – возможны оба варианта. Работы можно выполнять как с применением строительной техники, так и воспользоваться электрическим или ручным буром для ям, или вовсе выкопать шахты вручную.

Земельные изыскания

Устройство свайных фундаментов происходит на достаточно сложных грунтах. Чтобы избежать ошибок в проектировании и рассчитать осадку свайного фундамента, целесообразно заказать земельные изыскания. Несколько пробуренных информационных шахт и детальный анализ специалиста, который будет представлен в виде официальных документов – карты грунтов, позволит сделать точный расчёт и определить оптимальную глубину шахт под сваи.

В том случае, если заказывать свайный фундамент без геологической разведки, есть риск изготовить сваи недостаточной длины.

Схема устройства сваяного фундамента

Вторая проблема, с которой можно столкнуться – упереться в скальную породу на одном из участков свайного поля, что не позволит вкрутить сваи на необходимую глубину.

Проектирование

Устройство свайных фундаментов предусматривает не только процесс физической работы, но и включает в себя обязательный бумажный период. Во время проектирования свайных фундаментов делаются расчёты, которые позволяют определить размер свайного поля, глубину шахт и их количество, расстояние между сваями.

Более лёгкие конструкции позволяют располагать сваи в фундаменте на расстоянии 2,5 метра друг от друга. Расчет фундамента для тяжёлых сооружений и на сложном грунте требует увеличения частотности – расстояние может сокращаться до 1 метра. Также сваи могут опускаться в грунт не вертикально, а под определённым углом, что усиливает конструкцию.

На чертеже обязательно должны быть обозначены наиболее нагруженные участки дома: длинные прогоны без дополнительных стоек или несущих поддерживающих колонн, расположение тяжелых элементов – камина, печи. Фундамент в этих местах должен быть также усилен, в некоторых случаях в изначально разработанную схему добавляют дополнительные сваи.

Обустройство свайного поля

Свайное поле должно полностью соответствовать расчётной схеме. Допускается минимальная погрешность. Это касается как координат расположения сваи, так и её отклонения по вертикальной оси.

Такая точность необходима для того, чтобы нагрузка, передаваемая от здания на фундамент, распределялась равномерно. Также этот параметр напрямую влияет на качество возведения ростверка.

Когда пробурены шахты, любым доступным способом вкручиваются сами сваи. Именно на этом этапе необходим тщательный контроль за вертикальным и горизонтальным уровнями.

После установки всех свай, с помощью лазерного уровня делается отметка на каждой свае и производится обрезка излишков трубы. А поверх каждой сваи наваривается специальная площадка, на которую будет крепиться ростверк. Кроме этого, необходимо сделать обвязку свай по периметру и в случае необходимости усилить диагонали.

Установка ростверка

В зависимости от способа установки ростверк на свайном фундаменте подразделяется на высокий, низкий и заглубленный.

Кроме того, он может быть выполнен в форме ленты, идущей по всему периметру, а также опоясывать сваи под несущими внутренними конструкциями. Внешне такой ростверк напоминает ленточный фундамент. В отдельных случаях монолитный ростверк может представлять собой плиту.

Как сделать свайный фундамент в этом случае? Технология такая же, как и при обустройстве фундамента с более простой обвязкой.

Пример лёгкой обвязки свайного фундамента

Если после вкручивания свай предполагается обустройство плиты, необходимо вывести свайную арматуру, соединить её с арматурой будущей плиты, собрать опалубку и уже после этого заливать основу.

Благодаря обустройству монолитных ростверков применение свайно-винтовых фундаментов стало возможно в промышленном и коммерческом строительстве. Большая нагрузка равномерно распределяется на все сваи, что обеспечивает надёжность и прочность всей конструкции.

Утепление фундамента

Утепление свайного фундамента не требуется. При отсутствии ростверка достаточно будет закрыть свайное поле – расстояние между домом и землёй. Защитив его от ветра, вы защитите дом и от холода. Необходимый слой утеплителя, который поддерживает нужную температуру в здании, заложен в пространство между основанием и полом дома. В том случае, если фундамент дополнен ростверком, то утепляется именно этот элемент.

Для этого в первую очередь применяется ветрозащитный экран, который закрывает пространство под домом. А в случае необходимости используют классические теплоизоляторы, которые применяют для утепления ленточных и монолитных фундаментов. Чаще всего это полистирольные плиты. В случае обустройства неглубокого цоколя возможно утепление фундамента термопанелями. Для этого цоколь снаружи закрывается асбестоцементными плитами, также может использоваться листовой шифер или фасадные комбинированные плиты, а внутри уже крепится любой тип утеплителя.

Фасадные работы

Отделка свайного фундамента возможна различными материалами. Для этого применяют сайдинг, кирпич, искусственный или натуральный камень, панели, имитирующие любую поверхность. Выбор материала для облицовки зависит от общего стиля оформления дома.

Само по себе здание, которое стоит на фундаменте из тонких свай смотрится не очень эстетично. Облицовка помогает не только улучшить внешний вид, но ещё и дополнительно утеплить дом, так как закрытый цоколь препятствует попаданию под дом лишней воды и защищает от ветра.

Прежде чем заниматься какой-либо отделкой, необходимо грамотно закрыть пространство под домом. Сделать это можно с помощью возведения забирки. Это специальная стенка, которая возводится близко с основанием дома, но никак не привязана к нему. Поэтому когда фундамент начинает гулять, осаживаясь неравномерно, защита и облицовка, которая крепится к этой стенке, не деформируется.

Устройство, плюсы и минусы свайного фундамента – установка его своими руками

Плюсы и минусы свайного фундамента для строительства дома. Устройство и установка свайного фундамента различных типов своими руками.

Самостоятельно построить дом с нуля – задача сложная, но выполнимая. Тщательные расчеты, грамотный подбор строительных материалов и качественное выполнение каждого процесса помогут справиться без привлечения специалистов. Наиболее ответственным этапом является закладка фундамента, ведь именно от прочности основания зависит долговечность и надежность любой постройки. На то, чтобы сделать фундамент под дом своими руками, потребуется около 2-3 месяцев.

Фундамент под дом своими руками

Для возведения жилых домов наиболее часто используют ленточный фундамент. Он может быть мелкозаглубленны м, если дом одноэтажный и небольшой площади, или стандартным – заложенным на глубине 1,8-2 м. Ширина ленты основания обычно равняется 40 см, но может быть увеличена в зависимости от удельной нагрузки здания. При проектировании дома следует сразу учитывать возможные пристройки и обустройство подвальных и полуподвальных помещений. Наличие общего основания заметно упростит монтаж веранды или других сооружений, которые могут понадобиться впоследствии.

Чтобы не ошибиться с параметрами основания, нужно тщательно просчитать суммарную нагрузку на квадратный метр почвы и сравнить ее с допустимыми значениями.

При расчете нагрузки учитывают следующие факторы:

• материал для возведения стен;
• вид теплоизоляции;
• тип кровельного покрытия;
• количество этажей дома;
• тип грунта на участке;
• уровень грунтовых вод;
• регион;
• снеговую и ветровую нагрузки.

Поперечное сечение ленточного фундамента

Расчеты производятся с помощью специальных таблиц, для каждого фактора отдельно. После этого все нагрузки суммируются, что и определяет глубину заложения фундамента на данном участке и допустимую ширину подошвы основания.

Разметка основания

Теперь отмеряют расстояние от угла фасада до угла задней стены и отмечают точки на обеих линиях, а затем натягивают еще одну веревку, параллельно первой. Пересечения веревок образуют углы здания, и именно из этих точек нужно измерить диагонали получившегося прямоугольника. Если диагонали равны, разметка произведена правильно. После этого обозначают внутренние границы ленты фундамента, отступив от линий разметки 40 см внутрь периметра. Колышки должны располагаться за периметром – это позволит точнее обозначить углы основания. Последними намечают внутренние несущие стены, основание под веранду или крыльцо.

Подготовка траншей

Стенки траншей необходимо ровнять по вертикали, если грунт осыпается, устанавливают подпорки. После выемки грунта обязательно проверяют дно относительно горизонтали, все неровности срезают лопатой, излишки грунта убирают. Расположение и ширина траншей должны полностью соответствовать проекту. Следующий этап – устройство песчано-гравийно й подушки, предназначенной для снижения нагрузки от здания на основание грунта.

Устройство песчано-гравийно го слоя имеет следующий порядок:

• дно траншей по периметру засыпают тонким слоем речного крупнозернистого песка;
• проливают песок водой и тщательно трамбуют;
• насыпают еще один слой песка и снова уплотняют;
• насыпают гравий мелкой фракции и разравнивают слоем 15 см;
• утрамбовывают поверхность.

Для мелкозаглубленно го основания внутреннюю поверхность траншей перед засыпкой песка выстилают геотекстилем. Этот материал защищает песчаную подушку от размывания грунтовыми водами и заиливания.

Монтаж опалубки

Установка опалубки фундамента

При монтаже опалубки потребуются:

• обрезные доски толщиной от 2 см или фанерные листы;
• полиэтиленовая пленка;
• рулетка;
• саморезы или гвозди;
• молоток и шуруповерт;
• брусья для распорок.

Опалубка ленточного фундамента

Доски скрепляют в прямоугольные щиты, закрепляя поперечными брусками с внешней стороны. Саморезы вкручивают с внутренней стороны, чтобы демонтировать опалубку было удобнее. По этой же причине рекомендуется использовать именно саморезы, а не гвозди. При сборке следует продумать расположение канализационных отверстий и сделать вырезы соответствующего диаметра в досках. В завершение щиты обивают пленкой, которая не позволит дереву впитывать воду из раствора.

Устанавливают опалубку частями по обе стороны траншей, а затем укрепляют поперечными брусками через каждые полметра. Щиты выставляют строго вертикально, соблюдая одинаковое расстояние между противоположными сторонами по всей длине периметра. Снаружи опалубку подпирают распорками из бруса. Между нижней кромкой щитов и верхним краем траншей не должно оставаться зазоров, иначе раствор будет вытекать.

Установка армирующего каркаса

Установка армирующего каркаса

Для работы дополнительно понадобится:

• вязальная проволока;
• строительный уровень;
• болгарка;
• обрезки пластиковой трубы;
• рулетка.

Арматуру режут болгаркой по длине и ширине траншей, после чего вяжут из нее решетку с ячейками от 30 см. Для этого 4-5 продольных прута скрепляют поперечными отрезками через каждые 30 см.

Использовать для соединения сварку категорически не рекомендуется, поскольку она ослабляет места крепления, способствует коррозии прутьев. Каркас должен быть объемным, поэтому горизонтальные решетки размещают на 3-4 уровнях, перевязывая вертикальными прутками.

Установка армирующего каркаса

Когда решетка закреплена внутри опалубки, на внутренней стороне щитов обозначают уровень заливки бетона. Можно сделать это с помощью лески: на торцах опалубки набивают маленькие гвоздики и закрепляют на них натянутую строго по горизонтали леску. Она должна располагаться на 5 см выше краев арматурной решетки и проходить по всему периметру на одном горизонтальном уровне.

Заливка бетонного раствора

Заливка бетонного раствора

Заливать раствор рекомендуется за один раз, но не общей массой, а послойно. Каждый слой должен быть не толще 20 см; это позволит равномерно распределить его между ячейками арматуры и уменьшить количество воздушных пустот. Для изготовления смеси берут цемент М400 или М500, мелкофракционный щебень и крупнозернистый речной песок.

Очень важно правильно соблюдать пропорции при замесе, иначе качество раствора будет ниже нормы. На 1 ведро цемента требуется 3 ведра просеянного песка и 5 ведер щебня. Воды нужно брать примерно половину от общего объема, добавляют ее порционно, чтобы не переборщить. Раствор не должен быть ни слишком жидким, ни слишком густым: качественный бетон имеет однородную консистенцию, при переворачивании лопаты медленно сползает общей массой.

После заливки первой порции раствор разравнивают лопатой и протыкают по всей длине траншей отрезком арматуры, чтобы выпустить воздух, набравшийся в раствор во время замеса. Очень эффективно уплотнять бетон вибратором, он повышает прочность монолита в несколько раз. Таким же образом заливают остальные слои, пока поверхность бетона не сровняется с натянутой леской. Опалубку простукивают молотком, после чего верх раствора разравнивают правилом или мастерком.

На упрочнение фундамента требуется около месяца

Видео - Фундамент под дом своими руками

Своими руками

Ленточный фундамент своими руками

Строительство дома начинается с фундамента. Строительные материалы для его возведения нередко выбираются, учитывая региональную доступность. В некоторых районах стоимость ленточного фундамента соизмерима с надежной фундаментной конструкцией, возведенной из гранита. Такое основание прочно держит любой по размерам дом, построенный даже на черноземе и другом зыбком грунте. Учитывая современные требования к строительству, основная цель обзора – рассказать об инновационных подходах и о том, как сделать ленточный фундамент гарантировано надежным.

Если отсутствуют возможности устройства «подушки безопасности» для дома из материала повышенной прочности, начинающим строителям мастера рекомендуют использовать готовые фундаментные блоки. Этот вариант строительства поможет избежать ряда ошибок, которые по ряду причин не учитываются в тех случаях, когда ленточный фундамент возводится своими руками.

Классические ошибки при строительстве ленточного фундамента

Ленточный фундамент остается пока самым доступным вариантом возведения основания дома своими руками и рекомендуемым для строительства легких домов. Между тем прочность фундамента зависит не только от условий его постройки, а и от территориальных особенностей местности. Рассмотрим основные ошибки, при возведении ленточных фундаментов, а также как их избежать.

Геолого-гидрологические работы

Перед началом работ рекомендуется получить данные геолого-гидрологических изысканий, которые при разработке проекта позволят сделать расчеты с привязкой к местности. Большинство типовых проектов вполне ожидаемо сделаны без учета особенностей грунта, поэтому в некоторых регионах можно наблюдать ненормированное поведение основания.

Ленточные фундаменты, установленные на чернозем, не считаются прочной основой для любого жилого строения. Обычно участки чернозема под фундаментом выбирают, засыпают послойно песком, тщательно трамбуют с использованием воды и засыпают подушку гранитного щебня.

Особенности экстремального проектирования

При самостоятельной постройке дома можно провести анализ грунта своими силами. Для этого необходимо отшурфить участок в 2-3 местах и проверить глубину залегания плодородного слоя, воды, глины и песка. Будет полезно поинтересоваться у соседей особенностями фундаментов, которые простояли несколько десятилетий:

• на какую глубину выполнялось заглубление фундаментов;
• типами и материалами, которые использовались для устройства;
• о наличии системы дренажа возле дома;
• о случаях сползания грунта на склонах.

Ошибки при проведении работ и монтаже

Устройство фундаментов в осенне-зимнее время

Фундаменты не устанавливаются на переувлажненный и мерзлый грунт, а также на снег. Возведение бетонного основания в зимний период нежелательно или должно выполняться по строгой технологии с использованием строительной техники. При укладке бетона в траншею на снег образуются пустоты, заполненные водой.

Пучинистые грунты и их особенности

К стандартной ошибке относится недобор грунта при рытье траншеи под фундамент до проектной отметки. По СНиП в пучинистых грунтах допускается заглубление подошвы фундамента ниже расчетной глубины промерзания.

На пучинистых грунтах не устанавливаются фундаменты свайного и ленточно-заглубленного (ленточно-свайного типа) типа. Сваи удерживают фундамент на своем месте, а силы пучения выталкивают его на поверхность, в результате очень вероятно растрескивание бетонной ленты или отрыв сваи.

Снижение вероятности пучения почв на любых грунтах

Чтобы предотвратить пучение, под подошву фундамента укладывают дренаж, выбирают глину и засыпают котлован песком и щебнем, исключая источник пучения. На таких почвах обязательно утепляют отмостку, что не даёт промерзнуть фундаменту и исключить условие возникновения пучения.

Оклеивание и теплоизоляция наружной стороны позволяет сместить точку росы за границы фундамента, что исключает влияние касательных сил пучения.

Защита фундамента включает:

• наклеивание гидроизоляционной пленки;
• монтаж пенополистирола XPS (высокая плотность);
• укрытие 2 слоями плотного полиэтилена;
• дополнительно листы полистирола ПСБ 25 прижимаются к фундаменту засыпкой почвы.

Принцип: силы пучения почвы сминают ПСБ 25, которая смещается вверх по полиэтилену, не повреждая основную теплоизоляцию. После оттаивания конструкция восстанавливает свою сендвич-структуру.

Ленточный фундамент своими руками фото: пошаговая инструкция

Основные конструкции ленточного фундамента: их вид и схемы устройства

В зависимости от особенностей грунта и типа постройки выберите конструкцию будущего бетонного основания дома. При строительстве домов на черноземе применяются заглубленные и глубоко-заглубленные модификации. При строительстве на черноземе глубина фундамента зависит от толщины слоя чернозема. В отдельных случаях она достигает 2 м.

Фундамент для беседок и легких бытовых построек

Т-образный фундамент с пяткой для каркасных и деревянных домов

Заглубленный фундамент для плодородных почв

Глубокозаглубленный фундамент для строительстве в плодородных районах

Монолитный фундамент

Траншея и подбетонная гидроизоляция

Коммуникации

Одновременно с выборкой грунта под фундамент проводят подготовку коммуникаций, которые должны быть подведены к дому. На этом этапе особое внимание нужно уделить придомовой канализационной яме и устройству слива отходов. Если вода будет подаваться от колодца, необходимо сделать одновременную подготовку коммуникаций, так как прокладка труб водоснабжения осуществляется на глубине 1,5-2 м.

Подбетонная гидроизоляция

Укладка армирующего пояса

Опалубка и дополнительные элементы

• установите в арматурный пояс гильзы для ввода коммуникаций в коттедж или осуществите одновременную подводку труб;
• в 40 см от отмостки в опалубке домов с балочными перекрытиями нужно предусмотреть монтаж пустообразователей, чтобы обеспечить вентиляцию подпола, предотвратить коррозию, загнивание и обеспечить отвод вредного радона. Размеры вентиляционных отверстий должны быть в общей сложности достигать1/400 от цокольной части дома.

Для заливки фундамента используют готовую или самодельную опалубку. Щиты могут быть изготовлены из ОСБ-плит, фанеры или досок. Щиты крепятся с помощью внутренней стяжки, как показано на фото. Готовая опалубка позволяет бетонировать конструкции со сложными формами.

Заливка фундамента

Для фундаментов желательно использовать готовый бетон. В этом случае возможно проведение зимних работ, так как для этих целей используется специальная марка раствора, твердеющего на морозе. Марка выбирается в зависимости от типа строения:

• М100 – для деревянных домов и хозпостроек;
• М150 – для строений из пенобетона;
• М200 – для одно- и двухэтажных коттеджей с легкими перекрытиями;
• М250 и М300 – для строений до 5 этажей, а также для монолитных перекрытий;
• М400 – для многоэтажных строений (до 20 этажей).

За один раз не рекомендуется заливать слой не более 60 см. Глубокозаглубленные фундаменты заливают в несколько этапов, выдерживая перерыв между ними не более 2х часов. Заливку бетона можно проводить через 12 часов, но поверхностная пленка счищается щетками или снимается напором воды. Бетон в траншею нужно укладывать с виброуплотнителем. Рыхлый бетон не набирает заявленную марочную прочность.

Опалубку снимают не ранее, чем через 3 дня. За этот период верхнюю часть ленты увлажняют с помощью смоченных водой опилок или ветоши, что обеспечит нужный уровень прочности, а также позволит избежать образования воронок и трещин.

Гидроизоляция

При кладке бетонного фундамента нежелательно пренебрегать вертикальной гидроизоляцией (стенок основания), это поможет сохранить его от повреждений и обеспечить длительную эксплуатацию. Особенно это важно для тех районов, для которых характерны зимние оттепели, когда в период которых фундамент увлажняется и проходит несколько циклов промерзания.

Не стоит пренебрегать горизонтальной изоляцией, отсутствие которой может приводить к появлению грибка на стенах и повышенной влажности, так как влага из увлажненного фундамента будет всасываться в стены первого этажа.

Ленточный фундамент своими руками видео

Как сделать ленточный фундамент своими руками видео: монолитная плита

В заключение приведем одно из современных решений. Как известно, одним из типов ленточного фундамента является монолитная плита. Технология устройства монолитной утепленной шведской плиты (УШП) – это инновационная разработка, которая приобретает все большую популярность. И также может быть сделана своими руками.

Основа дома представляет собой надежную сендвич-конструкцию, которая обеспечивает необходимую прочность основанию дома и его утепление. Это технологическое решение применяется для строительства пассивных домов, в которых для уменьшения энергозатрат сохраняется внутреннее тепло здания. Выше привели, как сделать фундамент своими руками видео, теперь предлагаем технологию строительства УШП.

Вопрос строительства подробно освещается в видео.

Ленточный фундамент своими руками – пошаговая инструкция

Недостатки и достоинства

• Универсальность – пожалуй, главное преимущество такой конструкции. Она подходит для возведения как частных, так и многоквартирных домов.
• Возможность постройки зданий на нестабильных почвах, а также на склонах.
• Монтаж можно проводить в любых погодных условиях.
• Осадка постройки – минимальна.
• Сравнительная простота возведения.
• При правильном расчете и соблюденных технологиях вы получите надежный и долговечный фундамент.

• Хоть сам процесс и не слишком сложен, для возведения задействуется довольно большое количество материалов и техники, что делает процесс не самым экономичным.
• За счет массивности конструкции, возрастает и объем земельных работ.
• Не рекомендуется использовать этот тип на горизонтально подвижных грунтах.
• Проблематичность возведения цокольного этажа или подземного гаража (для фундаментов с неглубоким заложением).

Зачастую такие конструкции используются тогда, когда отсутствуют условия для устройства столбчатых фундаментов, например – при строительстве на склоне или косогоре, рельефной местности, где боковое давление грунтов играет большое значение. Технология ленточного фундамента позволяет контролировать и компенсировать неравномерное воздействие почвы, так как все его элементы прочно соединены между собой в поперечном и продольном направлениях.

В каких случаях целесообразно использование ленточного фундамента?

• если на участке имеется неравномерный грунт и есть вероятность его усадки;
• когда в конструкции здания будут применяться тяжеловесные перекрытия – бетонные блоки, кирпич;
• если стены сооружения имеют плотность от 1000 до 1300 кг/м­­ 3 .

Современные ленточные фундаменты, в зависимости от объема работ, различают на сборные и монолитные.

Монолитный ленточный фундамент

Целостная технология позволяет возвести довольно широкое, прочное и надежное основание, которое явится опорой здания. Монолитность достигается путем скрепления каркаса из арматуры бетонным раствором. Если в качестве основания используются винтовые сваи, то их ряды также объединяют между собой, после чего заливают бетоном.

Ленточный сборный фундамент

Такая технология подразумевает сборку блоков из бетона и железобетона, а затем скрепление их цементным раствором между собой. Нужно сказать, что надежность такого фундамента ниже, чем у монолитного, на 30%.

Существует еще сборно-монолитный принцип закладывания фундамента, когда сперва соединяется свайное поле, а поверх него выкладываются блоки из железобетона.

Глубина заложения ленточного фундамента

Эта величина во многом зависит от типа постройки, вида грунта и используемых материалов.

Выделяют мелкозаглубленный и глубокозаглубленный фундаменты.

Мелкозаглубленный, невзирая на количество новых технологий, по-прежнему удерживает позиции самого популярного. Его распространенность обусловлена довольно высокой несущей способностью, а также приемлемой себестоимостью.

Расчет ленточного фундамента

Определение минимальной ширины мелкозаглубленного фундамента основывается на главном принципе: удельная нагрузка на единицу площади грунта, расположенного под бетонным основанием, должна быть меньше его несущей способности. А именно, эта разница должна составлять как минимум 30% в пользу почвы. Расчетное сопротивление грунта определяется по месту строительства, согласно табличным данным из СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

Ниже приведены несколько примеров готовых расчетов, исходя из типажа здания.

Баня, сарай. Оказываемая нагрузка – 20 кН/м2. Ширина ленты в зависимости от типа почвы:

• каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 25 см;
• плотная глина и суглинок, который лепится в руке – 30 см;
• сухой, слежавшийся песок, супесь – 40 см;
• мягкий песок, супесь, илистый грунт – 45 см;
• очень мягкий песок, супесь, илистый грунт – 65 см;

Дача, двухэтажный дом с нагрузкой 50 кН/м2

• Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 30 см;
• плотная глина и суглинок – 35 см;
• сухой, слежавшийся песок, супесь – 60 см;
• мягкий песок, супесь, илистый грунт – 65 см;
• очень мягкий песок, супесь, илистый грунт – 85 см;
• торф – требуется другой тип фундамента.

Коттедж из двух полноценных этажей и крытым навесом для авто. Нагрузка - 50 кН/м2.

• Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 25 см;
• плотная глина и суглинок – 30 см;

• Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 65 см;
• плотная глина и суглинок – 85 см;
• для остальных типов требуется индивидуальный расчет, а для торфа – другой тип фундамента.

Важно: ширина фундамента должна обязательно превышать толщину стен.

Для определения глубины заложения помогут табличные данные:

• каменистый скальный грунт – 45 см;
• глины – 75-100 см;
• пески, супеси, суглинки – 45-90 см.

Минимальная глубина зависит от нахождения грунтовых вод, уровня пучинистости грунта. Чем глубже промерзает почва зимой, тем больше в ней воды, а значит, тем ближе влага находится к поверхности. От этого напрямую зависит и сила пучения, которая будет сдавливать бетон со всех сторон, выталкивая его к поверхности. Чтобы снизить воздействие пучения, фундамент нужно заглубить.

Но есть также и более современные способы борьбы с пучением – это утепление фундамента снаружи, а также создание подушки из крупного песка, не подверженного пучению, под конструкцией и вокруг нее.

Характеристики прочности рассчитываются исходя из предполагаемой на них нагрузки, а именно: веса крыши, несущих стен, перекрытий и предполагаемого веса осадков на крыше в зимний период. Большинство из этих данных берется из таблиц, где сгруппированы предполагаемые подсчеты веса с учетом материала конструкции.

Что отличает «самострой» от профессионального подхода к процессу проектирования? Конечно, чертежный план.

После того, как расчеты завершены, для ленточного фундамента выполняется чертеж, с помощью которого можно наглядно рассчитать количество цементно-песчаной смеси, армирующих прутьев, кубатуру будущих земляных работ и опалубочного материала.

Устройство ленточного фундамента

Основные конструкционные элементы:

• Распланированная и подготовленная площадка.
• Внешняя стенка.
• Цоколь.
• Отмостка.
• Слой гидроизоляции.
• Чистовой пол.

Когда разработка проекта окончена и выбор местоположения сделан, приступают к самостоятельному возведению фундамента.

1. Разбивку по осям осуществляют при помощи шнура с колышками или теодолита (для более сложных построек).
2. При помощи мини-экскаватора с небольшим ковшом роют траншею под основу.
3. Траншея заполняется на 15-20 см песком, образуя так называемую «песчаную подушку».
4. Сверху еще на 15-20 см насыпают гравий или щебень.
5. Выполняется «подбетонка» - цементный раствор заливают слоем 5-10 см, и в течение недели он набирает примерно половину своей прочности. Только после этого приступают к дальнейшим этапам.

• Армирование ленточного фундамента

Ранее перед началом укладки арматуры использовали гидроизолирующий слой (например, рубероид), однако при сегодняшних технологиях этот шаг можно опустить.

Стержни с антикоррозийным покрытием перевязывают проволокой, выполняя продольное и поперечное армирование в 3-8 прутов. Если арматуру решено сварить, нужно помнить, что места сварки будут подвержены коррозии.

В зависимости от тяжести стен и перекрытий, делается усложненный армакаркас с вертикальным армированием.

• Опалубка для ленточного фундамента

Независимо от выбранного типа фундамента, обойти процесс заливания бетона невозможно. Для достижения наилучшего результата, производится армирование и опалубка, которые вполне реально осуществить своими руками.

1. Первый этап – строительство опалубки. Для этого используют фанеру, обрезные и необрезные доски, шифер или металлическую опалубку.Нужно сказать, что доски 2-3 м в длину и толщиной 25-50 мм приобрели наиболее широкое распространение.
2. Опалубка состоит из собственно палуб и их крепежных элементов. Необходимо строго следить за горизонтальным положением опалубки - под ней не должно быть впадин, бугров и прочих неровностей.
3. Расстояние между элементами должно соответствовать проектной ширине. Для параллельной фиксации щитов изнутри используют проволоку и распорки, в роли которых могут выступать деревянные бруски 50 х 50 мм.Снаружи, хоть доски и удерживаются грунтом, но от давления бетона могут деформироваться, поэтому их дополнительно фиксируют при помощи колышков, вбитых в землю.Если высота опалубки превышает 20 см, то для закрепления конструкции используют специальные упоры.
4. Гвозди в опалубку забивают изнутри, загибая затем книзу острые концы.
5. Марку бетона выбирают в соответствии с погодными условиями. Если они благоприятные – М200 и выше, если нет – М300-М400. Кроме этого, в холодное время года в бетон добавляют специальные вещества, влияющие на его морозостойкость, пластификацию и ускоряющие его твердение. Количество и пропорции соблюдают согласно инструкции, обычно такие добавки составляют 1-2% от общего количества.
6. Для строительства бани лучше использовать легкие бетонные смеси: шлакобетон, керамзитобетон или арболит – они являются хорошими теплоизоляторами.
7. Чтобы узнать, сколько смеси необходимо, высоту, длину и ширину будущего фундамента перемножают и получают кубическую единицу.
8. Соотношение цемента к песку и щебню равняется 1:3:5. Эта пропорция может варьироваться, однако гравия берут всегда в два раза больше, чем песка. Предварительно сухая масса цемента на 60% разводится с водой. В холодное время года для этих целей используют подогретую воду, а в жаркие дни – наоборот, охлажденную, чтобы замедлить схватывание.
9. Залитую в опалубку смесь в нескольких местах протыкают щупом, а снаружи простукивают молотком. Делается это для того, чтобы дать выход пузырькам воздуха.
10. Через две-три недели опалубку убирают, а как только бетон набрал достаточной прочности, приступают к этапу гидроизоляции и строительства цоколя.

Важно: вода, песок и гравий не должны содержать глину и землю.

Если грунт на строительной площадке оказался сильнопучинистым или вы обнаружили, что грунтовые воды находятся слишком высоко, возможно, стоит уйти от применения ленточного фундамента и прибегнуть к свайному или свайно-ростверскому.

Ленточный фундамент своими руками - пошаговая инструкция и фото

Самый бюджетный вариант подготовить основание под свой собственный дом – это обустроить ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция, фото и схемы на этой странице помогут вам в этом.

И кстати, даже если вы не хотите делать ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция, фото и схемы вам все равно пригодятся. Потому что лучший вариант – это когда заказчик знает, что должен делать его подрядчик.

Согласитесь, если вы не знаете всех этапов производства работ, как вы сможете контролировать правильность их исполнения строительной бригадой, которую вы наняли для обустройства фундамента под свой дом?

Вот то-то и оно. Никак. Поэтому в любом случае, заказываете ли вы обустройство фундамента бригаде или делаете ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция, фото и схемы в любом случае должны быть изучены вами досконально и быть под рукой в любой момент производства фундаментных работ.

Почему именно ленточный фундамент?

Итак, почему мы выбираем именно ленточный фундамент? Потому что для относительно легкого частного дома – это идеальный бюджетный вариант. Сейчас адепты УШП или винтовых свай начнут возражать, что их варианты стоять почти столько же, но гораздо лучше.

Секундочку! Как каждому сезону – свой овощ, так и для каждого грунта – свой фундамент.

• Если у вас слабые грунты, торф или верховое болото, то ничто лучше плиты не удержит ваш дом «на плаву».
• Если под слабым грунтом есть хорошее основание, то здесь отлично подойдут винтовые сваи в качестве фундамента.
• Ну а если у вас самый обычный легкий грунт, песок или супесь или даже суглинки, то к чему городить весь этот огород? Заливаете ленту и начинаете строить дом.

Второй момент. Если решили построить дом из относительно тяжелого материала – кирпича или керамзитобетона. Вот в этом случае только лента позволит вам относительно бюджетно наращивать прочность фундамента за счет увеличения его высота и толщины ленты.

Для всех остальных видов фундаментов этот процесс в бюджетном плане будет гораздо более болезненным.

Пошаговая инструкция возведения ленточного фундамента

Итак, начнем возведение ленточного фундамента своими руками. Здесь на отдельных этапах возможно привлечение строительной техники, а можно обойтись и парой лопат.

Выемка грунта под ленту. Производится на глубину, заложенную при проектировании фундамента. Естественно, весь плодородный слой складывается аккуратно в сторонке – он вам еще пригодится.

Песчаная подушка под ленту. Подсыпается на толщину, которая заложена при проектировании. Засыпка производится в 2-3 этапа с проливкой и трамбовкой. Трамбовать лучше механической трамбовкой – можно взять ее в аренду на 2-3 суток.

Установка опалубки под ленту. Можно делать по старинке, колотить опалубку из дюймовой доски, а потом после демонтажа использовать эти пиломатериалы повторно. А можно использовать снаружи в виде опалубки листы пеноплекса 50 мм, которые уже никуда не деваются и служат потом наружным утеплением ленточного фундамента.

Укладка пленки на подушку. Делается для того, чтобы бетонное молочко не утекало в песчаную подушку. Можно формировать из пленки «корытце» с подъемом по краям. Пленку можно склеивать обычным скотчем или скреплять степлером.

Вязка / сварка арматуры. На этом этапе мы вяжем или свариваем арматурный каркас для ленточного фундамента. Диаметр арматуры подбирается исходя из проекта. Варить или связывать арматуру вязальной проволокой? Сколько будут строиться дома, столько будут идти дискуссии на эту тему.

Заливка фундамента. Можно заливать фундамент вручную. Используя бетономешалку. Можно вызвать миксер с готовым бетоном и залить все за 1 день. Заводской бетон однородный, качественный и будет залит без слоев. Главное – хорошо вибрировать его на всю глубину. Использовать можно банальные куски арматуры для этого процесса.

В случае, если вы будете ставить на ленту каркасный или брусовый дом, на этом этапе в бетон внедряются закладные элементы – анкера, которые будут скреплять нижнюю обвязку стен и фундамент.

Выстаивание фундамента. Бетон затвердеет уже через 7 дней, а полную прочность наберет через 28 дней. Чтобы лента не трескалась при затвердевании бетона, нужно в жаркую погоду накрывать ее мешковиной и смачивать. Некоторые мастера накрывают ленту пленкой.

Демонтаж опалубки. Если у вас была опалубка из доски, то эту доску можно пусть в дальнейшем на любые черновые работы. У меня из этой доски сделан черновой потолок в доме.

Гидроизоляция ленты. Если у вас не был смонтирован пеноплекс в виде несъемной наружной опалубки, то сейчас самое время сделать гидроизоляцию ленты. Подойдут любые битумные материалы.

Обратная засыпка фундамента. После того, как сделана гидроизоляция ленточного фундамента, можно делать обратную засыпку пазух фундамента. Засыпать пазухи нужно непучинистым грунтом. Лучше всего для этих целей подходит песок.

Вот в общем-то и все. Лента готова. Первые ряды кирпича можно выкладывать уже на 2-ю неделю после окончательной заливки. Прочность бетон еще всю не набрал, но уже достаточно затвердел, чтобы можно было выкладывать блок или кирпич.

Если вы делаете каркасный дом на ленточном фундаменте, то дождитесь набора бетоном прочности, и уже только тогда затягивайте гайки на анкерах, внедренных в бетон.

Пошаговая инструкция по монтажу ленточного фундамента своими руками

Если вы планируете сделать ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция по монтажу поможет выполнить все работы на самом высоком уровне, даже не прибегая к помощи специалистов. Подготовить такое основание для дома достаточно просто – главное, следовать технологии и не нарушать этапы.

Ленточный фундамент на сегодняшний день является самой популярной разновидностью. Он может быть использован как основание для больших сооружений, так и для малых архитектурных форм – беседок, альтанок и других построек.

Поэтому рассмотрим более детально, как построить ленточный фундамент для дома, что стоит учесть, и каковы основные моменты и этапы монтажного процесса.

Подготовка земельной площадки и ее разметка

Устройство ленточного фундамента начинается с планировочных работ. Участок, на котором будет проводиться заливка бетона, должен быть полностью очищен от мусора и корней растений.

После того, как планировочные работы завершены, можно приступать к разметке. Для этой цели необходимо подготовить деревянные колышки (или куски арматуры) и шнуровку (можно использовать специальную строительную леску). С помощью данного инвентаря производится разметка внутренней и наружной границы будущего ленточного фундамента. Сразу нужно определить месторасположение всех несущих стен и внутренних перегородок, поскольку фундамент будет заливаться одновременно.

Чтобы выставить точно углы, в обязательном порядке нужно использовать строительный уголок, который позволит точно выставить угол в 90 градусов. Когда все шнуры натянуты, необходимо проверить диагонали. Это можно сделать с помощью длинной рулетки.

Когда разметка выполнена, стоит оценить все неровности площадки. Необходимо выбрать самую низкую точку. Именно с нее необходимо начинать отсчет глубины заложения фундамента.

Заливка ленточного фундамента может иметь разную глубину, для точного определения нужно выяснить уровень промерзания грунта и наличие грунтовых вод. К примеру, для строительства небольшого сооружения достаточно будет залить в глубину 40 см бетонного раствора. Более подробно про расчет ленточного фундамента здесь.

Чтобы вырыть траншею под заливку можно использовать экскаватор, а можно работу выполнить своими руками. Но ручной труд займет больше времени, но при этом сэкономит денежные средства.

Когда необходимая глубина была достигнута, все дно нужно проверить с помощью водяного уровня. Если есть неровности, их нужно в обязательном порядке подправить – это предотвратит неприятные моменты в будущем.

Не только дно должно быть ровным, но и все стенки должны быть строго в вертикальной плоскости, сам фундамент должен быть ровным по всей длине и не сужаться к низу.

Выполнение опалубки и армирование фундамента

Итак, рабочий процесс по тому, как сделать ленточный фундамент, продолжается. Когда траншея нужного размера сделана и готова, можно приступать к монтированию опалубки. Но перед тем, как ее устанавливать, нужно сделать подушку из песка. Для этой цели на дно подготовленной траншеи засыпается песок, толщина слоя при этом должна быть как минимум 15 см. Утрамбовка должна проводиться вместе с водой (поверхность песка заливается водой). Это даст возможность уплотнить основание намного лучше.

Для получения лучшего эффекта следующим слоем может выступать щебень. Чтобы фундамент в будущем не проводил влажность к стенам с земли, необходимо уложить слой гидроизоляции. В данном случае устройство ленточного фундамента подразумевает использование рубероида. Его лучше всего использовать в несколько слоев, альтернативной заменой рубероида может стать плотная полиэтиленовая пленка. Детальнее с гидроизоляцией ленточного фундамента можно ознакомиться здесь.

А вот для изготовления опалубки можно использовать:

Самое главное, чтобы материал был достаточно прочным, и в состоянии был выдержать нагрузку бетона.

Дойдя до этого момента, уже понятно, что фундамент своими руками ленточный задание вполне выполнимое. Конструкцию опалубки можно также сделать самостоятельно. Для соединения всех элементов можно использовать саморезы или гвозди, если опалубка для ленточного фундамента делается из досок. Все соединения стоит делать изнутри, чтобы концы крепежных элементов не повредили поверхность самого фундамента. Перед тем как установить опалубку, стоит заранее установить гильзу, которая станет местом подвода и вывода коммуникаций.

Армопояс необходимо делать из арматуры диаметром 12 мм. Такого размера достаточно, чтобы обеспечить прочность и надежность конструкции.

Ленточный фундамент своими руками подразумевает и устройство металлического каркаса. Чтобы соединить части арматуры, необходимо использовать тонкую проволоку, которая вяжется специальным приспособлением – крючком. Кстати, между прутьями должно быть не более 30 см. Сварку в качестве соединений лучше не использовать, поскольку она не даст конструкции нужной гибкости. Подробнее про армирование ленточного фундамента здесь.

Заливка бетона

Данный момент в рассматриваемом процессе, как сделать ленточный фундамент своими руками, является чуть ли не основным этапом. Выполняется он, когда опалубка уже установлена, и каркас из арматуры смонтирован в траншею.

Чтобы узнать количество бетона, стоит умножить необходимую высоту на ширину и длину. Расчеты произвести очень важно в том случае, если бетон будет заказан в специальных фирмах и доставлен к месту строительства в миксерах. Правильные расчеты помогут избежать приобретения лишнего материала.

Перед тем, как залить ленточный фундамент, стоит подготовить все инструменты и материалы:

• ведро для воды;
• лопаты;
• бетономешалка (ручная или электрическая)
• цемент;
• песок;
• щебень.
• дополнительно можно использовать пластификаторы.

Заливка ленточного фундамента своими руками начинается с подготовки раствора. Нужно взять 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня. Все тщательно смешать с небольшим количеством воды. Жидкость нужно добавлять постепенно, чтобы не сделать раствор слишком жидким. Для улучшения показателей бетона стоит добавить специальные пластификаторы. Заливать фундамент нужно за один раз, поэтому работу лучше проводить не в одиночку.

После того, как бетон отвердевает, опалубка разбирается. В дальнейшем она может быть использована повторно.

Итак, рассматривая ленточный фундамент технология его монтажа вполне понятна и доступна каждому. Главное – соблюдать все рекомендации. Но помните, что готовое основание можно использовать только через некоторое время, когда бетон затвердеет.

В основном ленточный фундамент своими руками будет не только надежным, но и позволит существенно сэкономить денежные средства.

В качестве заключения

При выполнении бетонных работ очень важно выполнять все в соответствии с нормами. В противном случае качество фундамента будет плохое.

1. Важно соблюдать пропорции ингредиентов. Если использовать меньше цемента, то со временем бетон начнется крошиться.
2. Если нет возможности залить раствор за один раз, лучше всего заливать его слоями не менее 20 см каждый.
3. Песок и щебень для раствора применять только в чистом виде без каких-либо примесей, глины и мусора.
4. Все материалы, из которых изготавливается опалубка, должны быть ровными.
5. Перед заливкой бетона не забудьте оставить места для водопровода и канализации.

Для этой цели лучше всего подойдут трубы большего диаметра. Если их не установить заранее, в дальнейшем придется нарушать целостность фундамента, проделывая отверстия.

1. Выполнять работы по заливке фундамента нужно, когда на улице нет дождя или снега.

Температура внешней среды должна быть с плюсовым показателем. Если фундамент заливается при отрицательной температуре, в обязательном порядке необходимо использовать пластификатор, который предотвратит кристаллизацию раствора и придаст материалу большую прочность.

Зная, как правильно сделать ленточный фундамент, работу можно выполнить достаточно быстро и качественно.

Монтаж фундамента

Фундаменты можно монтировать стреловыми кранами (гусеничными или пневмоколесными), а также башенными. Башенные краны, как правило, располагают на бровке котлована, а стреловые - в зависимости от ширины здания - на уровне бровки котлована или на его дне.

Монтаж сборных фундаментов кранами: а - башенным, б - гусеничным; 1 - сборный элемент, 2 - кран, 3 - строп.

фундамент кран колонна сборный

В ряде случаев применяют комбинированную схему монтажа, при которой одни элементы устанавливают краном, расположенным на бровке котлована, а для монтажа других - кран располагают на дне котлована.

Монтаж фундаментов целесообразно вести с транспортных средств без промежуточного складирования. Однако, в практике строительства все еще широко применяют способ, при котором элементы фундаментов предварительно раскладывают на бровке котлована.

Порядок монтажа фундамента

Монтаж начинают с установки маячных блоков по углам здания, а также в местах пересечения межсекционных осей. Сборные элементы стропуют за монтажные петли двух- или четырехветвевым стропом, перед опусканием на основание их центрируют. Положение установленных элементов по высоте проверяют нивелиром.

В том случае, когда фундаменты монтируют из двух разнотипных элементов, например опорной плиты и подколенника стаканного типа, на основание вначале устанавливают опорную плиту, проверяют ее проектное положение в плане и по вертикали, а после этого на слой раствора опускают подколенник. Проектное положение подколенника по высоте обеспечивается за счет уменьшения или увеличения слоя раствора на опорной плите.

Фундаменты стаканного типа и фундаментные подушки монтирует звено монтажников. Монтажники 4-го и 3-го разрядов, находясь в котловане, очищают и выравнивают основание под фундамент. В это время монтажник 2-го разряда готовит фундамент к укладке, проверяет размеры стакана и монтажные петли, а при необходимости выправляет их ломом или молотком.

Установка сборных элементов фундаментов: а - подготовка песчаного основания, б - установка железобетонной подушки фундамента, в - установка стеновых блоков, г - выверка в плане стенового блока. 1 - песчаное основание, 2 - установленный элемент, 3 - лопата, 4 - стеновой блок, 5 - осевая проволока, 6 - растворная постель.

Затем монтажник 3-го разряда, закрепив на блоке четырехветвевой строп, отходит на безопасное расстояние, подает команду машинисту крана для предварительного подъема блока. Поднятый блок осматривают и очищают (его нижнюю плоскость) от налипшего грунта.

Поданный к месту установки блок монтажники принимают и ориентируют на высоте 50 см от верха основания. В процессе установки блока монтажники совместно центрируют его положение, добиваясь совмещения рисок на фундаменте с разбивочными осями.

После установки фундамента закрепляют отвес в месте пересечения проволочных осей и совместно добиваются полного совмещения шнура отвеса с рисками на верхней грани стакана. После выверки монтажники освобождают крюки стропа из монтажных петель.

Приемы монтажа блоков-подушек и стеновых блоков показаны на рисунке.

Смещение в плане фундаментных блоков нижнего ряда фундамента относительно разбивочных осей допускается в пределах 20 мм, верхнего - 10 мм и осей стаканов фундаментов - 10 мм. Отклонения отметок верхних опорных поверхностей фундаментов от проектных допускаются в пределах 10 мм, опорной поверхности стакана - 20 мм и внутренних размеров (длины, ширины) фундаментного стакана - 20 мм.

По окончании монтажа сборных фундаментов (отдельно стоящих и ленточных) производят съемку их положения в плане и по высоте. Отметку дна стаканов определяют с помощью нивелира, а положение разбивочных осей в плане - с применением теодолита. По результатам съемки составляют исполнительную схему.

Как установить надежный фундамент? В строительстве дома эта задача является первоочередной, к ней необходим грамотный и серьезный подход.

По материалу различают такие :

• железобетонные — бетон класса В10-В2 и армированный пояс, для тяжелых зданий с конструкциями из железобетона;
• деревянные — обработанная сосна, используют для легких деревянных строений до 2 этажей;
• металлические — металлические трубы, для тяжелых зданий при невозможности использования железобетонных свай;
• комбинированные — металл и бетон, как правило, используют для тяжелых, громоздких строений выше 3 этажей. Часто это бывает в сложных инженерно-геологических условиях (болотистая или рыхлая почва).

По типу изготовления сваи бывают:

• вдавливаемые — сваи под высоким давлением вдавливаются в грунт при помощи гидравлических насосов;
• забивные — вбиваются специальной техникой (копер). Применимы лишь для строительства на неосвоенных территориях и при условии, когда рядом нет существующих строений, так как ударные нагрузки копера могут разрушить конструкцию соседних зданий;
• наливные — предварительно пробуренная скважина заливается бетоном;
• винтовые — сваи, имеющие на основании резьбу, при помощи специальной техники ввинчиваются в грунт, как шуруп. Они применяются для основания мачт, опор линий электропередачи, опор мостов, башен. Винтовые сваи могут быть заложены в любую почву.

Так как этот вид фундамента в основном применяют для спецстроительства, он является довольно дорогим, в частности из-за необходимости привлечения специальной техники.

Вернуться к оглавлению

Данные рекомендации применимы для всех типов фундамента, так как описывают основные нюансы, влияющие на выбор вида фундамента. В первую очередь начинать необходимо с инженерно-геологических исследований участка, на котором будет стоять строение. На выбор вида фундамента влияют множество факторов, таких как:

• наличие грунтовых вод;
• состояние и тип грунта на отведенном участке;
• использование подвалов;
• срок службы здания;
• глубина промерзания почвы;
• наличие подземных коммуникаций на участке;
• нагрузка от несущих конструкций здания;
• материалы для монтажа.

• на глинистых грунтах с твердой консистенцией глубина залегания фундамента составляет не менее половины линии промерзания грунта (глубина промерзания до 1 м — не менее 0,5 м);
• на непучинистой почве (гравелистых песках, большой и средней крупности) не менее 0,5 м, независимо от глубины промерзания;
• на пучинистой почве — глубже расчетной глубины промерзания грунтов.

При заложении основания дома выше уровня промерзания земли необходимо создать отвод атмосферных и поверхностных вод, чтобы защитить основание от избыточного увлажнения.